ГлавнаяБлоги → Ниво Жип...!!!

Ниво Жип...!!!

Автор блога: Шмель (Лохмутов Никита)
Город: Дедовск
Я езжу на: Lada Niva Нивас_Карабас, УАЗ 31512 Родом из СССР и УАЗ 31519 УАЗэ
Все рубрики (5)
Гомосеки на низких тазах!
+3
На просторах интернета, очень много дураков!
Очень много гомосеков, по простому мудаков!
Вместо хаки-камуфляжа, носят узкие портки,
Вместо щетинЫ на роже, в левом ухе две серьги!
Если ты твой брат и Леха на Уазе водку пьёт,
То в пацанском низком тазе гомосек другого прет!
Если ты про лифт базаришь, мне б еще пяток витков.
Гомосек как бесноватый, крутится от этих слов!
Гомосеку лифт не нужен, ему важно опустить,
Что б очком по полицейским сука с скрежетом шерстить!
Как собаки чешут очки по асфальту скрежетя,
Так же гомосеки в ВАЗах очком трутся не шутя!

И такое ощущенье, что мужик нормальный мрет!
И с двойным увеличением гомосек на сайты прет!
Куда мышкою не кликнешь, изобилие одно,
Изобилие не наше! Гомосяцкое говно!
Ну купил ты пузотерку, по простому жигуля,
Гомотюних + наклейки, валит сука словно пуля!!!
Что ж ты брешешь сука, нам то знающим тех.минимум!
Гомики по поводу сОбрали консилиум.
Обсуждают что прибавит их девятке лошедей,
И единогласно соглашаются прикупить огней!
Тех огней прикольных, что на днище клеятся…
Гомотерка просто супер, днище синим светится!

Захлестнуло сине море гомосяцкое всех нас…
Засасывая внутрь как бумагу в унитаз…
В море сраном, гомосяцком, островочек есть без бед,
И зовется этот остров «ПУЗАТЕРОК.НЕТ»…!!!!
Вот спасение для брата и для джиппера оно!
Гомосеку низкое, рычащие говно…!!!
Экспедиционный багажник на Ниву
0
Экспедиционный багажник на ВАЗ-2121 «Нива»



Итак, все что необходимо для изготовления:
1. Труба квадратная 15*15*2 - 21 м
2. Труба прямоугольная 40*20*2 - 1,8 м
3. Уголок 25*25*3-4 дина 0,6м
4. Сетка кладочная 200*100*5
5. Электроды - 2,5 кг-3 и 1 кг-2
6. Круги отрезные, зачистные, перчатки и другая разная мелочевка .

рис.1
Здесь должна быть картинка

Изготавливаем рамку (основу) для багажника по месту. ВНИМАНИЕ!!! (Размеры могут не соответствовать!!! )

рис.2
Здесь должна быть картинка

Изготавливаем и привариваем поперечные ребра жесткости ( на рис.2 количество ребер 5шт, на практике можно обойтись тремя. Все меряется, смотрится и подгоняется на месте)


рис.3
Здесь должна быть картинка

Далее изготавливаем продольные ребра жесткости, как на рисунке №3

рис.4
Здесь должна быть картинка

Следующий этап постройки подразумевает под собой монтаж (сварку) строительной (кладочной) сетки непосредственно к готовому основанию (полу) силового багажника. Сетка должна привариваться каждой точкой контакта с поперечинами багажника, во избежание обеспеченной тряски и шелеста при движении.


рис.5
Здесь должна быть картинка

В качестве основы для багажника можно использовать штатные вазовские рейлинги. Рекомендуемое количество рейлингов (не менее) 3 шт.


Далее идет этап изготовления верхней части (рамки) багажника. Показанной на рисунке №6. Прямые углы – перед багажника, углы с гранями – зад.
рис.6
Здесь должна быть картинка

Далее к этой (рис.6) рамке багажника приваривается прямоугольный профиль 40*40*2 (по 40-30см длиной, длина сугубо индивидуальная, по потребностям изготовителя/джипера). Всего приваривается 12 профильных отрезков, 6шт по краям (углам) и по 2шт с каждой стороны между ними (6шт)., кроме передней части. Серым цветом отмечен профиль приваренный по краям.
рис.7
Здесь должна быть картинка

Следующий этап подразумевает проведение сварных работ для получения целостности двух элементов. Для этого привариваем рамку (рис.7) профилями к основной (рис.4), со стороны сетки.
рис.8
Здесь должна быть картинка

Следующим этапом идет монтаж (сварка) «поперечины» для рым-болтов и «веткоотбойников» рисунок №9. Отмечена серым.
рис.9
Здесь должна быть картинка

Далее следует этап монтажа (сварки) багажника непосредственно к рейлингам. После проведения сварочных работ и по окончании производства и установки (монтажа) багажника, следует произвести технологический процесс разработки и изготовления креплений для запасного колеса, «Хай-Джека», лопаты. А так же кронштейнов для установки и монтажа люстры, и заднего рабочего света. В самом последнем этапе постройки рекомендуется установить рым-болты на поперечину (рис.9) для крепления строп-веткоотбойников.

Рис.10
Здесь должна быть картинка

После всех произведенных работ багажник следует отдать (рекомендуется) на пескоструйки, затем на порошковую окраску. Самостоятельная окраска из пульвизатора скорее всего приведет к неминуемому появлению коррозии в кратчайшие сроки…!!!

С уважением, Шмель...!!!
Здесь должна быть картинка
Самостоятельное изготовление шноркеля
+2
Самостоятельное изготовление шноркеля

Главной нашей задачей будет вынести точку забора воздуха как можно дальше от воды, т.е. как можно выше. Кратчайший путь - от патрубка воздушного фильтра, вдоль верхней кромки переднего крыла и стойки лобового стекла, на уровень крыши. В зависимости от загруженности внутреннего пространства под капотом, горизонтальную часть шноркеля можно провести либо там, либо снаружи кузова.

В первом случае наше изделие будет под защитой кузова, к тому же у вас появится шанс дырявить не крыло, а всего лишь проставку между крышкой капота и лобовым стеклом (при её наличии), да и смотрится такая конструкция немного приятнее … хотя, это не так принципиально. Гораздо важнее, чтобы трубы были проложены по кратчайшему прямому пути, дабы свести к минимуму аэродинамическое сопротивление.

Лучшим материалом для изготовления шноркеля является металлическая труба (предпочтительнее нержавейка) с внутренним диаметром не менее 60 мм. Ещё встречаются конструкции, сделанные из пластиковых водопроводных труб, но во-первых, вы же не хотите, чтобы ваш конь-огонь ассоциировался с каким-нибудь сантехническим изделием? А во-вторых, шноркель должен быть достаточно прочным, так как ему достается от веток деревьев при езде по лесу, да и лечь набок на косогоре высоко задранный монстр может запросто. И кто может гарантировать, что этот бок будет не тем, по которому проходит шноркель? Кстати, это одна из причин, по которой шноркель следует вписать в габариты кузова.

Крепить вертикальную часть шноркеля следует непосредственно к стойке лобового стекла (снова вспомните про прочность), а заканчиваться она должна неким отводом в сторону, либо нахлобучкой сверху. Иначе первый же серьёзный дождик обойдется вам капремонтом двигателя. Ещё в конструкции шноркеля необходимо предусмотреть специальные патрубки для вывода сапунов дифференциалов мостов, коробки, раздатки и картера двигателя в систему забора воздуха (ввариваем металлические трубочки достаточной длины, чтобы на них можно было ОЧЕНЬ надёжно закрепить шланги от сапунов).

Ну и самое главное - вся система должна быть полностью герметична. Так что все гибкие соединения сажаем на герметик, крепко схватываем хомутами и поверяем всю систему забора воздуха от, собственно, воздухозаборника на конце шноркеля до цилиндров на стопроцентную гидроизоляцию. Вполне может случиться, что корпус воздушного фильтра имеет щели в палец толщиной, а они нам ни к чему. Причем делать это следует регулярно, так как гибкие соединения имеют свойство терять эластичность от времени и внешних воздействий.

Два фута под килем...

Все джиперы да и не только – догадываются, что вода источник жизни на земле. Это вещество присутствует в разных формах практически везде и одно из ее привычных состояний – жидкое. В своем беспокойном состоянии эта субстанция стремится повсюду, где нужно и не нужно, принося тем самым жизнь на земле. Но для джиперов вода часто еще и несет угрозу, покушаясь на святая святых джипера – внедорожник. Именно о пагубности воды для нашего любимого детища мы и поговорим сегодня, т.к. у любого пытливого джипера зудит нетерпимое желание переехать сходу тот ручей, который так мило вьется в низине огорода бабки Пелагеи. Ведь ездит же его стальное сокровище по холмам и карьерам, а по «гавнилину» точит, как заводное! «Так что, он ту лужу не переедет?» Поэтому давайте разберемся какие сюрпризы может подкинуть вода внедорожнику и как их не допустить при форсировании водных преград.

Самая опасная болезнь у автомобиля, вызванная водой, называется мрачным словосочетанием – гидроудар и лечится эта болезнь ой как не просто! Как известно, болезнь всегда легче предупредить, чем бороться с ее последствиями. А мы обратимся к физике школьного периода и вспомним, что жидкость несжимаема и что на этом ее свойстве основано огромное количество полезных вещей в технике: привод тормозов, амортизаторы, прессы, домкраты, лебедки и т.д. Ибо, жидкость является пластичным передатчиком механической энергии без потерь. Однако, попав внутрь двигателя, вода наносит ему непоправимые разрушения, и последующий ремонт иногда сопоставим с покупкой нового двигателя. Поэтому раз и навсегда усвоим, что попадание воды в цилиндры это не просто плохо – это просто большой конец счастливому продолжению!

Самым традиционным местом проникновения жидкости в цилиндры двигателя является впускной тракт и задача любого джипера противостоять этому явлению маниакальным образом.

Кратко описать гидродинамический удар можно следующим образом: это резкое возрастание избыточного давления в одном или нескольких цилиндрах двигателя, происходящее в результате попадания в него определенного количества жидкости, которая несжимаема. В результате поршень с силой давит на воду находящуюся в цилиндре, это давление вода передает деталям и стенкам цилиндра, в итоге двигатель буквально разламывает, гнутся шатуны, поднимаются головки, ломаются коленвалы и он выходит из строя. Причем вы знаете, что дизели в сравнении с бензиновыми моторами, имеют меньшую по объему камеру сгорания и более высокую компрессию. В связи с этим дизели более подвержены гидроудару т.к. им теоретически требуется меньшее количество жидкости в цилиндрах для поломки, да и последствия от гидроудара у дизелей всегда намного тяжелее.

Опять же, инерция вращения двигателя, плюс инерция движения автомобиля в этот момент, увеличивают эту разрушительную силу многократно, приводя к фатальному исходу. Поэтому любому сформированному джиперу необходимо четко представлять эти процессы и максимально защитить свой автомобиль от подобных ситуаций. Для этой цели еще в начале прошлого века начали использовать простой и незамысловатый способ удлинения трубы впускного тракта на максимально возможную высоту, заимствованный у ныряльщиков. Оттуда же пришло и название «шноркель» (англ) или «снорхель» (нем), что и в том и другом случае означает дыхательная трубка, кстати, у аквалангистов этот незатейливый прибор именно так и называется.

История умалчивает о том, кому именно пришла в голову такая блестящая идея. Тем не менее, нынешние джиперы налицо имеют яркий пример того, что кто-то же приспособил когда-то шноркель к автомобилю и уже тогда собрал его из подручных материалов. Значит вывод первый: шноркель можно изготовить собственными силами, вывод второй: традиционный и более затратный – купить готовый шноркель одного из известных производителей. Выбирать вам, а вот некоторые «рукастые» джиперы могут соорудить шноркель самостоятельно из пластиковых водосточных или канализационных труб. При этом вы сэкономите довольно круглую сумму, а сэкономить – значит, второй раз заработать! Однако, к конструированию следует подойти очень тщательно и ответственно, добиваясь двойного результата: надежности и достойного внешнего дизайна. Конструктору-подводнику надо знать, что диаметр впускной трубы шноркеля не должен быть меньше выпускной трубы глушителя и, конечно же, меньше площади сечения «родной» трубы перед воздушным фильтром, как правило, нормальным считается диаметр 60-70 мм.

Следующее: вертикальная часть шноркеля должна быть прочно закреплена на стойке лобового стекла внедорожника, иначе его будет постоянно сбивать встречными ветками, нарушая герметичность соединений, что чревато неприятными последствиями. При герметизации стыков необходимо использовать качественные герметики: силовые – полиуретановые, которые устойчивы к вибрациям, а кое-где – силиконовые, для соблюдения разъемности соединений. Следующее – не увлекайтесь системами отстоя и слива воды, а поставьте сверху защитный грибок от дождя. Учтите, что дренажные системы уже присутствуют в конструкции машины, и наоборот следует герметизировать все технологические и сливные отверстия наилучшим образом.

Еще одно: в конструкции трубы шноркеля должно быть не более двух колен и они должны иметь как можно больший угол, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивления впуску. Также в зависимости от загруженности подкапотного пространства, расположения вашего фильтра, его патрубков и других деталей двигателя вам придется решать задачу, как вывести эту самую трубу наружу и где придется резать крыло у вашего любимца – этих жертв не избежать! Вести трубу можно внутри крыла, а можно снаружи по крылу – это вам решать насколько эстетично будет смотреться готовая конструкция и насколько она сможет противостоять ударам веток и т.д. Но дырки сверлить нужно и в том и в другом случае! Для тех, у кого описанные операции и переделки вызывают легкую тошноту, а мысль о сверлении частей тела вашего коня приводит в состояние легкого замедления естественных реакций, можно предложить временный и немного условный вариант шноркеля. Это резиновая гофрированная труба с подходящим диаметром, соединенная хорошим хомутом с впускным патрубком и выведенная через приоткрытый капот в область крыши. Но повторюсь, способ временный не слишком надежный – но иногда может выручить.

Также встречаются конструкции забора воздуха из салона машины, но этот способ не лучший из-за шума и забора теплого воздуха, поэтому он нераспространен, но возможен. В качестве водозащитного грибка, можно использовать фабричные тракторные, либо сантехнические элементы – сэкономите кучу денег! В конструкции шноркеля можно предусмотреть патрубки для подсоединения трубок вентиляции мостов, коробки, раздатки. Такие патрубки должны быть хорошо заварены, чтобы можно было надежно затянуть на них шланги.
И в завершении работ необходимо проверить ваш шедевр на герметичность. Сделать это можно простым способом – при работающем двигателе заткнуть трубу шноркеля куском конкретной тряпки, в результате, станет ясно, насколько серьезно вы отнеслись к этим работам, но не закрывайте отверстие рукой, особенно если у машины большой объем двигателя!

Мы проделали только часть работ по гидроизоляции автомобиля, хотя и самую важную. Имея шноркель в своем арсенале, ваш покоритель не остановится в луже угрюмым памятником, после чего в его родненькие узлы и агрегаты польется такая вездесущая водица – символ жизни на земле, а не в моторе внедорожника! Учтите, если вода попадет в редукторы мостов, раздатку и т.д. в машине можно еще какое-то время передвигаться и потом сменить масло. А вот в случае попадания воды в двигатель – большой привет семье и детям!

И теперь еще о паре нетрадиционных мест попадания водицы в двигатель: это масляный щуп, который нужно уплотнить путем замены резинового сальника, т.к. от частой (надеюсь) проверки масла сальник изнашивается. Герметизировать щуп нужно так, чтобы потом все же оставалась возможность его оттуда выдернуть для проверки масла в движке – не перестарайтесь! Также пробка заливной горловины масла требует проверки на герметичность и лучше сменить прокладку пробки или хотя бы перевернуть ее наоборот. Уставшие сальники двигателя, также могут быть источником проникновения воды, и после преодоления брода обязательно проверьте масло!

Чтобы ваш «Титаник» успешно нырял и выныривал, недостаточно быть отважным подводником, не менее важно заранее подготовить «мат. часть» и мы подходим к еще одной серьезной процедуре – гидроизоляции электрики. Эти операции жизненно важны для бензиновых двигателей, но также актуальны для современных дизелей с электронным управлением впрыска. Вопреки им традиционные классические конструкции дизелей с рядными ТНВД прекрасно чувствуют себя в воде, а перед бродом у такого работающего дизеля достаточно отключить аккумулятор и соединить напрямую с АКБ топливный клапан отсечки – и полный вперед!

Но все же давайте поговорим с вами о электрике и гидроизоляции различных электроприборов. Неподготовленный бензиновый внедорожник с искровым зажиганием просто отказывается работать погруженный в воду, а современные дизели потеряли природный иммунитет к воде, которым они и славились. Ничего, научим и их быть подводниками!

Итак, при герметизации электрооборудования к каждому автомобилю нужно подходить индивидуально. Начинать лучше с системы зажигания, какая бы она не была: архаичная с трамблером и катушкой зажигания или современная с электронным впрыском, насос-форсунками, компьютером, массой датчиков и катушек зажигания.

Прежде всего, проверим свечные провода, они должны быть высококачественные из силиконовой резины и плюс – в идеальном состоянии. Все колпачки свечных проводов в местах соединений необходимо обработать силиконовым герметиком и плотно надеть для высыхания. Эта процедура временная и после очередной проверки и чистки свечей операцию необходимо будет повторить. Успокаивает то, что силиконовый герметик легко наносится, также хорошо и снимается. Тем же герметиком, защищаем трамблер, катушку зажигания, обрабатывая все стыки и соединения. На впрысковых бензиновых и современных дизельных движках фанатично герметизируем разъемы и стыки компьютера управления двигателем и вообще все разъемы, которые попадаются, и с чувством выполненного долга переходим к генератору!

Генератор – это такая штуковина, которая дает ток и посему очень важна джиперу, т.к. он джипер, любит на все светить и везде крутить, да и музычка без току играет только про себя! К сожалению, по своей природе генератор невозможно защитить от проникновения воды, т.к. в его корпусе конструктивно выполнены технологические отверстия для охлаждения. Более того, при попадании воды во время работы этого волшебного прибора, с ним может случиться гидродинамический удар и привет всем вашим потребителям и музыке! Но, эти же большие отверстия для охлаждения в какой-то мере и предохраняют его корпус от разрыва, позволяя вытеснить воду при вращении ротора. Так вот, попыток герметизировать его было множество: от обвязывания пластиковыми мешками и резиновыми перчатками до полного отключения генератора и отключение - едва ли не самый действенный способ его сохранить. Для этого нужно отключать реле, которое разрывает цепь возбуждения генератора и перед глубокими бродами ехать на одном АКБ. В дизелях также не все идеально с электрикой: например блок управления свечами накала в случае пробоя от воды, подарит вам массу ненужных впечатлений, а со свечами накала можно будет попрощаться уже через 5-6 минут их постоянной работы. Следовательно, и он подлежит тщательной гидроизоляции.

Теперь немного о вентиляторе охлаждения двигателя: пропеллер – замечательное устройство! О его пользе для нашего четырехколесного создания не нужно говорить, но вот при попадании в более плотную среду, чем воздух, крутящиеся лопасти в воде резко изгибаются и как раз в сторону радиатора охлаждения. Они насмерть калечат радиатор, после чего его остается только выбросить, а если вы в дороге! Наверно поэтому Карлсон не летает в воде, а все потому что не джипер! А мы будем бороться с этим пагубным явлением разными способами. Правда некоторым везет и на серьезных внедорожниках устанавливают вискомуфты, которые при попадании в более плотную среду, чем воздух – останавливаются, хотя двигатель продолжает работать. Поэтому таким машинам подобная история не страшна, а вот с электровентиляторами следует немного мудрануть, а то еще включатся, когда не надо! Метод прост: ставим тумблер принудительного отключения, а заодно в тумблере можно предусмотреть и положение принудительного включения – тоже пригодится! В случае архаичного привода вентилятора ремнем (УАЗ), действия джиперу понятны еще с грудного возраста – снимать либо ремень либо крыльчатку, а еще лучше заранее установить электропривод вентилятора.

Ну и последнее на что следует обратить внимание в любом внедорожнике – это фары. Да, да именно фары, т.к. без них ночью джиперу только с фонариком бегать вокруг как шахтеру и чтобы такого не случилось, нужно выполнить несколько несложных операций. Первое что следует однозначно сделать перед форсированием бродов – это выключить фары. Иначе при попадании воды при включенном свете, лампы сразу взорвутся! И еще, в отражателе фары снизу должны быть отверстия для слива воды и вентиляции. На многих машинах такие дренажные отверстия есть и если в вашем красавце такая мелочь отсутствует, то лучше их просверлить. В противном случае оптика даже после невинного дождя будет запотевать и потом долго сохнуть. Поэтому, как вы догадались, герметезировать их как раз нет смысла, а как бы наоборот дать возможность воде слиться, но не забывайте перед бродом фары выключать! Кажется, все с электрикой ясно и она у нас на втором месте по важности: из-за ее шуток движок может заглохнуть в самом неподходящем месте, например в луже, где вам чуток повыше мужского достоинства. Впускной тракт у машины герметичен из-за шноркеля, а вот выхлопная труба открыта для воды и в эти мгновения она устремится к двигателю – пока вы будете соображать, что к чему. Запомните! В этом положении запускать мотор нельзя ни при каких обстоятельствах, в противном случае будет гидроудар, только теперь через задний проход – а вам то без разницы! Машину нужно немедленно вытащить из воды и произвести ряд процедур, о чем поговорим ниже.

Теперь давайте вспомним о топливе и вы сразу начинаете догадываться о чем я. Да, пробка горловины топливного бака, которую тоже необходимо обследовать и если что – поменять прокладку на новую или поставить другую пробку. Кроме того, необходимо вывести повыше шланг вентиляции бензобака или временно его закупорить.

И теперь о системе вентиляции КПП, раздатки и редукторов мостов. Первое, что хочется сказать по столь важному поводу, что в этой системе есть единственный самый главный прибор, который называется дурацким словом сапун или понятней – клапан. Задача сапунов поддерживать оптимальное давление внутри этих узлов. Дело в том, что при работе детали в этих узлах нагреваются и создается избыточное давление, которое способно выдавить смазку через прокладки и сальники, что нежелательно. Для предотвращения этого, в верхней части корпуса устанавливают этот самый сапун, который и стравливает избыточное давление, но при попадании машины в воду происходит резкое охлаждение механизмов, давление резко падает и происходит интенсивное всасывание всего, что попадется. И хорошо если это воздух, а если вода! Способ противостояния этому злодейству довольно прост: надеть на сапуны длинные пластиковые трубки и вывести трубки в самое высокое место под капотом либо в шноркель, если предусмотрено конструкцией. Также возможен оригинальный способ, который давно применяют наши английские и российские товарищи по оружию: камера от футбольного мяча герметично соединяется с трубкой и воздух гуляет в замкнутом пространстве, куда ему хочется.

Некоторые бескомпромиссные внедорожники уже с завода оборудованы подобными трубками, которые собираются в самом высоком месте под капотом в пучок.
Вывод же наружу и герметизация выхлопной трубы по моему мнению не имеет смысла. Давление газов на выпуске на порядок превышает давление воды на тех глубинах, которые доступны вашему «Наутилусу», поэтому остается одна задача – это стабильно работающий двигатель. Для сравнения: давление газов на выпуске примерно 30 атм, а давление воды на глубине 1 метр – 0,1 атм. А вот если движок заглох – это уже проблема, о чем мы говорили выше. Есть много попыток предотвратить поступление воды в глушитель с использованием различных систем клапанов или вывод глушителя наружу, как у танка. Но все это несостоятельно т.к. система глушителя постоянно подвергается динамическим, тепловым, химическим нагрузкам и добиться герметичности непросто и после ее хватает не на долго, а вот сложность таких работ значительна.

В конце давайте кратко разберем, что делать, когда, передвигаясь по глубокой и не очень воде, движок вдруг заглох и по спине пробежал нервный холодок, а рука сразу же дернулась к замку зажигания. Остановитесь и успокойтесь – пытаться запустить двигатель ни в коем случае нельзя, но действовать нужно, собрано и быстро. Если уровень брода не очень высок и ниже выхлопной трубы, можно попытаться на месте определить причину остановки двигателя, но если глубина большая необходимо на буксире или с собратьями по оружию вытолкать машину на сухое место. После нужно открыть корпус воздушного фильтра и проверить его. Если он мокрый – причина остановки двигателя гидроудар со всеми вытекающими последствиями, если сухой, проверьте электрику и масло в движке на наличие воды. Если есть намек на «большой привет», первым делом, необходимо выкрутить свечи зажигания (если бензин), а если дизель – свечи накаливания или даже форсунки.

Попытайтесь вручную прокрутить двигатель при помощи гаечного ключа или поддомкратив – колесом, чтобы продуть цилиндры и прослушать на наличие посторонних стуков и шумов. На дизеле необходимо снять питание с топливного клапана ТНВД, чтобы он не завелся. Если вы чувствуете, что поршни не касаются деталей и ходят свободно, значит положение не слишком плачевное. Теперь сделайте попытку прокрутить коленвал стартером и если не слышно посторонних стуков, продув цилиндры можете заворачивать свечи и пытаться запустить двигатель, будем надеяться, что вы отделались легким испугом. Если слышен стук, больше не пытайтесь его заводить – спасете движок и отделаетесь меньшими потерями и ценой ремонта. Но в любом случае надо аккуратно «тянуть на базу», контролируя давление масла и температуру. Если же вам не очень повезло, и двигатель получил гидродинамический удар можно порекомендовать не бросать в сердцах машину в гараже, чтобы забыть о случившемся. Очень важно, сколько времени простоял автомобиль после гидроудара. Под действием воды в цилиндрах двигателя развивается интенсивная коррозия, и уже через месяц может потребоваться расточка блока!

И даже такие обстоятельства и положение вещей не должны расстраивать настоящего джипера и искателя приключений, т.к. эмоциональная составляющая сильнее экономической эффективности и любые воспоминания о приключениях, через много, много лет – вспоминаются с благодарностью и теплом!

Взято с сайта СМИРНОFF-ROAD.ru
Напальа муза, решил нарисовать)
0
Решил нарисовать после очередного рейда на коп. Покопал и нарисовал...))) Строго не судите, хотя... пох!
Нива жип! + уаз
+3
Итак, доброго времени суток, дорогой читатель!
Данный пост, я хочу посвятить отзыву о последнем автомобиле, который я имею в своем пользовании. А именно LADA 4x4 или попросту Нива. Автомобиль 2002 года производства. Данным автомобилем я владею с 2011 года по сей день. За все время пробега, полет нормальный, за исключением сорванных шпилек РПМ (невероятно жесткие условия эксплуатации), развалившегося подшипника полуоси (800 км разбитой дороги на 31 колесах!), отказа работы электровентиляторов ДВС (х.з. почему, но поломка была устранена в гараже в течении 30 минут) и отказа втягивающего реле (видимо пришел срок, 500р, 30 мин неспешной работы и боец снова в строю!)
Хочу сказать, что Нива, в своем большинстве, это не гламурный автомобиль и уж тем более не женский! Нива, это аскетичный, брутальный, спартанский покоритель и завоеватель обитающий в бюджетном сегменте существующего на сегодняшний день авторынка. И мне крайне неприятно и грустно смотреть на то, как молодые «специалисты» по «автотюнинХу» обрезают яйца боевому и халеному коту, хищнику по своей природе, превращая его в жалкого домашнего котяру, прижавшегося к полу, издающего непонятные звуки и всем видом говорящего: «спаси меня! Поставь пониженный ряд! Поставь 31 колеса! Лифтани меня! Верни мне мои самоблоки! Выпусти меня на волю, хочу в лес!» Да! Именно там должен обитать этот дикий зверь, а не ползать по тесным городским улицам, лишенный возможности забираться на даже самые низкие бардюры! Пэтому не стоит «кидать» автомобиль на асфальт, дрифтить на нем и обрезать яйца, делая из полноприводного бойца, кастрированного заднеприводного уродца! Это не круто!
Еще раз хочу предупредить вас, покупая ниву, прежде всего вы должны помнить, что нива утилитарный автомобиль. Он может существовать как в городе, так и на бездорожье. Но приоритетным для его существования является именно оно – БЕЗДОРОЖЬЕ!
Теперь давайте поговорим о имеющихся плюсах и минусах данного авто. Начнем, пожалуй с плюсов. Явным и существенным полюсом является малый вес данного авто (1210кг). Что позволяет ему безболезненно ориентироваться и передвигаться там, где тяжелые автомобили чувствуют себя не комфортно. Вторым и немаловажным плюсом предстают перед нами габариты Нивы. Колея у нее конечно УАЗовская 1400, но вот высота и длина ( 1640 х 3740) дают преимущество, перед старшим братом из Ульяновска, особенно хорошо заметно это в лесном массиве. Дорожный просвет у Нивы 220/228 мм, что дает ей возможность легко перескакивать лежащие на земле стволы относительно крупных деревьев, а так же городских бордюров и т.д. Так же у автомобиля приличный максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой без разгона на первой передаче. И составляет он без малого 58%. Т.е. представьте себе крутую горку, на которой еще зимой каталась местная шпана, но вот уже вы, летом без всяких усилий преодолеваете его на своем железном Боливаре, который вполне себе выдержит двоих! Номинальная мощность 59,5 кВт, а максимальный крутящий момент 127,5 Н.м, чего вполне хватает в городе, а так же для преодоления легкого и среднего бездорожья. Но к сожалению не хватает в снегу или грязи, но… об этом поговорим позже. Нива неприхотливый, верный друг и помошник, неприхотлив в «еде», легко лечится (ремонтопригоден) и вообще мало капризен!
Но все же, даже у Ниву есть недостатки. И первый и самый основной из них, это отсутствие рамы! Да, Нива это легковой автомобиль повышенной проходимости с несущим типом кузова. А так, как джип начинается с рамы, по этой части Нива им уступает. Особенно это важно, если ваш ЖИП обут в 31 или больше тапки, и оборудован лебедкой! Потому что, все динамические нагрузки и механические усилия, передаваемые от лебедки, при лебежении «по уши» засаженного монстра в «говнах», передаются непосредственно на лонжероны! Вот тут то и стоит проявить особое внимание и по возможности усилить (обварить) их, если вы планируете месить глину, в случае если авто пожилой. Если вы приобрели девственного, молодого бойца, не познавшего всю «радость» коррозии, то тут достаточно время от времени следить за лонжеронами и днищем. Второй недостаток Нивы, это отсутствие блокировок и малый ход подвески. Но, если потратить определенную сумму и при этом приложить руки, то эти недостатки устраняются и переименовываются в достоинства. Благо в наше время, на рынке автозапчастей есть доступные самоблоки и принудиловки. Как я говорил раньше, Ниве совсем чуть чуть не хватает крутящего момента. И существенно это сказывается при покорении снежной целены и не совсем жидкой грязи. И опять таки, тут многое зависит не от автомобиля, а от того, кто им управляет. Точнее от уровня его профессионализма и навыков вождения. Да, Нива с таким крутящим моментом может ехать по снегу, но будет проигрывать там более тяжелым машинам.
Многие часто любят сравнивать Уаз и Ниву! Что лучше?! Ответить на этот вопрос однозначно, нельзя. Прочитав много форумов, всевозможных отзывов и имея собственный опыт владения данными авто, я вывел личное, сугубо личное мнение.
1. На трассе Нива «положит на лопатки» Уаз по управляемости, динамике, комфорту, экономичности.
2. На разбитой грунтовке ВАЗ с УАЗом примерно равны.
3. Держать направление на Ниве намного легче - меньший вес и лучшая маневренность дают преимущество и там, где нет асфальта!
4. Пока позволяет дорожный просвет, преимущество - за Нивой.
5. Сама по себе величина дорожного просвета немного значит - очень важна форма днища и агрегатов. При большем просвете под редуктором "Нива" проигрывает в высоте элементов подвески.
6. Итак, на мягких грунтах "Нива" со своими зубастыми шинами, садясь на брюхо, закапывается и всегда нуждается в посторонней помощи. Если сухое место недалеко - возможно, хватит и человеческих сил.
УАЗ благодаря высокой посадке может победоносно заехать дальше (иногда - намного)
7. Брод приличной глубины - для УАЗа не препятствие. С закрытыми для подстраховки жалюзи радиатора автомобиль резво выезжает на сушу. Попытка "Нивы" посоревноваться в скорости не удается - ростом не вышла.
И так, дышите глубже! Подводим итог - ошеломляющего преимущества никто не показывает. "Субтильный" тольяттинский джип мало в чем уступает суровому ульяновскому вездеходу. Конечно, приемы внедорожной езды на "Ниве" порой сильно отличаются от уазовских. Важно, что чередовать их можно на ходу - легкий, динамичный автомобиль неплохо управляется и на бездорожье. УАЗ порой напоминает локомотив - ползет, пока не пытаешься сменить направление или переключать передачи.
УАЗ скорее вне-, чем вседорожник. Он для тех, чьи маршруты пролегают от фермы до полевого стана, изредка - в райцентр. Скоростные шоссе - не его стихия. Зато "козлик" не торопясь перевезет объемный, тяжелый, если надо - неопрятный груз. Помыть салон (кабину!) можно, щедро окатив его из ведра или обдав струей из шланга. У УАЗа прочная рама, примитивная по конструкции "дубовая" подвеска - сломать все это железо непросто. Впрочем, привести автомобиль в полностью рабочее состояние - тоже. На устранение дефектов новенького, с иголочки, "козлика" нужно потратить немногим меньше времени, чем на лазанье по грязи.
"Нива" универсальна. Городское движение - пожалуйста, трасса - нет проблем, распутица - смело вперед! Рискованный трюк по преодолению непроходимого на вид участка вызовет восторженные "ахи" публики... но не стоит злоупотреблять выходами "на бис". Постоянная жизнь вне дорог - все-таки не для "Нивы". В сравнении с УАЗом это деликатный автомобиль. Более комфортабельная подвеска, ШРУСы, несущий кузов от внедорожных издевательств могут пострадать раньше.
Поэтому, тут не может быть однозначного ответа, кто из них лучше, круче и моднее. Решать вам, но решать для себя и ни в коем случае не навязывать мнение окружающим. А то среди них, вполне может оказаться истинный нивовод, в вы, своим прямолинейным и горячим выказыванием о своем УАЗИЩЕ можете его обидеть. А нивоводы ранимые люди. Водитель УАЗа борется с автомобилем, а тот, в свою очередь, с тем, что под колесами. Владелец "Нивы" насладится не только результатом, но и самим процессом штурма бездорожья. Впрочем, обобщая собственный опыт, заключаю: особенную радость иногда приносит своевременное появление трактора...
Вы используете браузер, который не поддерживает некоторые функции сайта. ОБНОВИТЕ браузер до последней версии!